Бледи, с наднормено тегло аристократи или мургави модели с изтеглена преса: модата за цвета на кожата, както и за физиката, сред жените никога не е била последователна. И в днешно време няма еднозначно отношение към слънчевите изгаряния: някои го смятат за признак на здраве, други напомнят за риска от меланом (рак на кожата) от прекомерно излагане на слънце. „Lenta.ru“разбра как тенденцията за „слънчево-бронзова кожа“се е променила от древността до наши дни.
Добре известната поговорка „красотата изисква жертви“не е просто красива фраза. В историята на козметичната индустрия има много факти, които подкрепят този постулат. Един от тях е пряко свързан с белотата на кожата. За повечето народи по света, както генетично белокожи, така и мургави, светлият нюанс на лицето и ръцете в продължение на векове се е считал за признак на красота, просперитет, здраве и дори аристокрация.
За това има две обяснения: едното е съвсем просто и очевидно, другото е малко по-сложно. Първият се отнася до ръчния труд на слънце. Нито селянка, работеща по цял ден на полето под парещото лятно слънце, нито овчарка, която пасе добитък или птици от пролетта до есента, нито овчар на северни елени, чиято кожа е „дъбена“от студения вятър и все едно и също слънце отразено от бялата снежна покривка може да се похвали с белота на кожата.
Слънчевите изгаряния в техния случай са признак на тежък и постоянен физически труд. Дори тялото да е покрито с плътно облекло, ръцете, краката и лицето потъмняват и грубят от слънцето. Кожата е изложена на това, което съвременните козметолози наричат "фотостареене" и еластоза (нарушаване на тонуса, удебеляване на кожата, дълбоки "нарязани" бръчки и пачи крак около очите от навика да присвива очи от ярка слънчева светлина).
Почти всички азиатски селянки, както в древността, така и до днес, са носели и носят широкополи шапки, чиято цел е не само да предпази собственика от слънчев удар, но и лицето й от слънчеви изгаряния. Невъзможно е обаче да се избяга напълно от слънцето.
Друга причина за потъмняване на цвета на кожата също е физиологична, но не е пряко свързана със слънцето. Неврологът от Харвардския университет Нанси Еткоф отбелязва в научно-популярната си книга „Оцеляване на най-красивите“, че потъмняването на кожата и косата често е визуален индикатор за женския пубертет и плодовитост.
Хормоналните промени, които тялото на жената претърпява по време на бременност, водят до факта, че лицето й завинаги губи девическата си свежест и белота. Увеличението на съдържанието на хемоглобин в кръвта прави жената, според древните, подобна на мъж (при мъжете от бялата раса кожата е по-тъмна поради тази причина). И навремето младостта като предпоставка за красота беше основната стока на брачния пазар. Затова от древни времена омъжените дами прибягват до най-различни трикове, за да имитират лек тен.
Whitewash е един от първите квазикозметични продукти, известни в историята на индустрията за красота. Те вече са били разпространени в древен Египет, в древна Гърция и древен Рим. Археолози, които изучавали погребенията на богати момичета и жени, научили за това. Те също стигнаха до шокиращо заключение: често, желаейки да се подмладят, древните египтяни, гръцки жени и римляни буквално се самоубиват. Някои от съединенията, които използвали за избелване на кожата им, както и „лекарствата“, приемани вътрешно за постигане на необходимата бледност, понякога били просто отровни.
Най-популярни сред древногръцките и римските жени са били варовете на основата на бяла оловна руда (или оловен карбонат). Древногръцкият натуралист и философ Теофраст (IV-III в. Пр. Н. Е.) Е първият, който пише за такова приложение на рудата в своя трактат „За камъните“. През 19-ти век австрийският минералог Вилхелм фон Хайдингер дава на тази порода името церусит, добавяйки древногръцката дума κηρός („восък“) и латинската cerussa („белота“).
Козметиката на Cerussite се е използвала и през Средновековието, когато белотата на лицето на едно момиче е трябвало да внушава нейната невинност и дори молитвен аскетизъм. Оловото, съдържащо се в белицата, ускорило пътя на красавиците, които ги малтретирали, към рая: първо те загубили зъбите и косата си, а след това често и живота си.
Практиките на източните жени бяха малко по-доброкачествени. За японските жени например белотата на лицето се смяташе за стандарт - поне сред аристократите и класа гейши. Те не само покриха лицата си с варовик на основата на оризово брашно, смесено с перлен прах, но и почерняха зъбите си, за да направят кожата им да изглежда още по-бяла за разлика. Портрети на белолики красавици са направени, по-специално, от известния гравьор от епохата на Едо Китагава Утамаро.
Биографите на китайската императрица У Зетиан (7 век), единствената жена в историята на Китай, носеща титлата на управляващия монарх - "Хуангди", отбелязват, че тя не само е използвала варовик с перлен прах, но и го е приемала вътрешно за подмладяване. Очевидно това помогна: императрицата запази трона и активно участваше в държавните дела в продължение на четиридесет години.
„Рецептата на императрицата“е била използвана от много източни жени от онези, които са могли да си го позволят. И не само ориенталски: например, английската „кралица девствена“Елизабет I обичала да избелва лицето си. Вносната китайска белина (която в Русия била ужасно скъпа) се използвала и от руски принцеси, боляри, глог и богати търговци.
Но модата за бледо, нежно порцеланово лице остана непроменена сред русокосите британки и французойки, както и чернокосите японки и китайки. Вместо оловен карбонат се използва същият оризов прах и други относително безвредни продукти.
Героите в романите на Джейн Остин и Емил Зола - благородни жени и богати буржоа - непрекъснато крият кожата си от слънцето под чадъри от тюл и чадъри с широка периферия. В края на 19-ти век се появяват много „патентовани“кремове за избелване на кожата и премахване на лунички, които също се считат за признак на общ произход и бедност.
Търкането обаче не беше най-опасното средство за постигане на „интересна бледност“. И така, в средата на 19-ти век жените дори отидоха да пият разтвор от арсен (т.нар. „Разтвор на Фаулър“), за да изглеждат бледи, нежни и романтични. Според една от версиите злоупотребата с „Решението на Фаулър“е причина за смъртта на Елизабет Сидал, художник и поет, муза и съпруга на художника Данте Габриел Росети. Според други източници обаче червенокосата красавица е била сериозно болна и случайно е преминала с напълно разрешени по онова време и сега забранени успокоителни.
Краят на модата за "аристократична бледност" беше поставен не от работа, а от почивка. В средата на 19-ти век сред привилегированите европейци спортът и заниманията на открито стават модерни: туризъм, включително туризъм, яхтинг и плуване. Ако през 1870-1880-те години жените все още са били принудени да правят всички тези приятни неща „с пълни боеприпаси“, включително няколко слоя поли, корсет и чорапи (дори беше прието да плуват практически облечени), то до края на XIX -ХХ века всичко започна да се променя …
Първо, имаше специални дамски костюми за спорт, много по-свободни от традиционните рокли с корсети. След това, след Първата световна война, с помощта на прогресивни модни дизайнери, жените напълно се отърваха от непрактичните дълги рокли и широкополи шапки.
Лекари и учени от 19-ти и началото на 20-ти век направиха истински пробив в областта на санитарията, хигиената и физиотерапията. Фактът, че "плодородният" климат на средиземноморския бряг е полезен за пациенти с консумация (туберкулоза), лекарите са знаели още в началото на XIX век. Полякът Анджей Снядецки през 1822 г. установява, че недостатъчната инсолация (слънчева светлина) може да доведе до развитие на рахит при децата. През 1919 г. Кърт Гулдчински установява, че облъчването с ултравиолетова живачна лампа подобрява състоянието на младите пациенти с това заболяване.
По-късно беше установено, че достатъчната инсолация стимулира производството на витамин D. Естествената слънчева светлина, разбира се, е много по-приятна от UF лампите и рибеното масло, които се дават на децата за предотвратяване на рахит. С благословията на лекарите деца и възрастни от богати слоеве от населението започнаха да прекарват все повече и повече време на слънце, слънчеви бани, плуване и слънчеви бани.
С това беше възможно да се сложи край на натрапчивото, продължило повече от един век желание на богатите жени да се предпазят от слънчеви изгаряния на всяка цена. Стана модерно и преди всичко в аристократичната и едробуржоазна среда, сред много богати хора, да се отварят лицето и тялото към слънцето: на плажа, тенис корт, алпийска пътека, ветроходство, шофиране на кабриолет и дори на кормило на частен самолет, които тогава бяха отворени кабини.
Героините Остин, Зола и Толстой бяха заменени от активни, загорели и физически развити плувци, ездачи и тенисисти от книгите на Фицджералд и Хемингуей. Младите жени, които не се смущаваха с остарели конвенции, изглеждаха и се държаха като момчета, получиха прякора tomboy.
Легендарният моден дизайнер Коко Шанел направи своя принос за популяризирането на нов начин на курортен живот и като цяло за преоценка на естетическите ценности. На нея се приписва дори официалното въвеждане на модата за тен, макар че, разбира се, тази чест не принадлежи и не може да принадлежи на един човек, дори много талантлив. Любовта към слънцето, въздуха и водата, луксът на такава почивка се превърна в естествен отговор на пренаселеността и замърсяването на големите индустриални градове.
Въпреки това, Шанел, която обичаше да се отпуска край морето - и в Бретан, и на Лазурния бряг, и на венецианския остров Лидо - започна да произвежда колекции плажно облекло и флиртуващи шапки, подобни на моряшки шапки, които не изобщо спаси от слънчево изгаряне. По предназначение.
ХХ век революционизира не само женската мода, но и козметиката. Включително в козметиката, която помага първо да се получи и поддържа равномерен тен (или да се имитира качествено), а след това, напротив, да се предпази кожата от прекомерно излагане на ултравиолетово лъчение.
Според експерта козметиците от над 80 години знаят, че естественият тен може да навреди на кожата. Модата обаче е мода, затова се научиха да я имитират. Трябва да кажа, че това също не е съвсем нова идея. Различни видове мошеници и шпиони от миналото, които искаха да променят външния си вид, имаха в арсенала си различни средства за имитация на тен, като сок от кестени (това е описано подробно в поредица от истории за Шерлок Холмс). Новата реалност обаче изискваше доказани формулировки.
През 1929 г. се появява първото, по това време експериментално средство за имитиране на тен, така нареченото „самозагаряне“. Честта на неговото изобретение също принадлежи на мадмоазел Шанел. През същата година американският Vogue публикува статия Making Up to Tan, където редакцията убеждава читателите, че тенът е на върха на популярността, и препоръчва да се избере пудра, която да съответства на загорялата кожа. Но Vogue смята, че маслата за самозагаряне са безвкусни, подходящи само на карнавал. Преди такива средства да влязат в масово производство, трябваше да мине време.
Както обикновено, войната помогна на модата. По време на Втората световна война на жените им липсваха много познати стоки. По-специално, категорично липсваха чорапи: за нуждите на армията бяха използвани както естествена коприна, така и найлон. А ходенето с „боси крака“се смяташе за неприлично. Във всички враждуващи страни през горещия сезон жените имитираха чорапи с чаени листа, сок от кестен и подобни домашни средства.
Производителите на козметика също са се изтеглили. През 1941 г. Revlon пуска Leg Silk, който се използва за боядисване на долната част на бедрата, прасците и ходилата. А по-богатите жени биха могли да се обърнат към професионалисти. Известната гримьорка Лиза Елдридж в книгата си "Бои" разказва, че в войнствения Лондон, в района на Кройдън, той е работил в Bare Beauty Bar, където истински майстори на техния занаят са рисували чорапи за жени точно на крака.
Пробив в производството на автобронзатори е производството на химичното съединение дихидроксиацетон (DHA) малко след войната, честта на което принадлежи на учения Ева Витгенщайн, която се занимава с тестване на наркотици. Това вещество оцветява кожата, но не оцветява тъканта. Оттогава DHA се превърна в гръбнака на всички съвременни автобронзатори.
Любовта към дъбенето процъфтява през 70-те и 90-те години. Лесно е да се види това в модни филми, от Бонд до американски телевизионни сериали за красив живот като Спасителите Малибу с Памела Андерсън. Жените за първи път пробваха бикини веднага след Втората световна война, а сексуалната революция от края на 60-те години превърна носенето им от „шамар в обществения вкус“в норма. Фотосесии на модели в микро-бански костюми се появиха във всички модни списания. Движението на нудисти, или „натуристи“, както се наричаха, беше популяризирано. Хората искаха да правят слънчеви бани, без да се смущават с бански костюми и то не само през лятото и на почивка, но и през цялата година.
Особено активни модни жени „печеха“в солариумите до неприятен червен нюанс, който нямаше нищо общо с естествената красота. Културистите също злоупотребяват с тен, за да подчертаят мускулната дефиниция.
Обаче вече през 2000-те козметици и онколози удариха тревога. Установена е пряка връзка между онкологичните заболявания (по-специално рак на кожата и гърдата) с прекомерно излагане на ултравиолетова радиация. Също така причинява фотостареене на кожата, еластоза и бръчки. Като алтернатива се предлагат същия автобронзант и процедури, базирани на него. А за слънцезащита се използват кремове, лосиони, спрейове и масла със SPF фактор. Луксозни марки също имат такива средства, включително същата Chanel, както и Clarins, Lancome, Estee Lauder, както и премиум и масови марки (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal и други).
Медиите и Интернет влияят сериозно на предпочитанията на потребителите. „Информацията по две основни теми има огромно въздействие: инсолация (кои лъчи са отговорни за какво, как влияят, кога влияят, какво са блокирани) и фотозащита (възможности, рискове, вреда). И, разбира се, информация за медиите хора. Много хора осъзнаха, че дъбенето до черно е изпълнено с онкология (известната двойка знаменитости Рибин и Сенчукова, които изумиха обществеността с диагнозата си) “, казва Светлана Ковалева, международен експерт на марката Filorga.
Ковалева посочва, че слънцезащитните продукти, попадайки във водата, могат да навредят на фауната на моретата и океаните, така че наистина отговорните почиващи вместо кремове с SPF-фактор сега използват плажни чадъри и специални тениски с UV защита. Шапки с широки периферии, като тази, в която Саманта, героинята на „Сексът и градът“, почива на балкона на къщата си, се върна в модата. И вместо естествен тен, все по-често отново се използва автобронзант. Дженифър Лопес се превърна в истински популяризатор на тези средства. Все по-често експертите посочват, че витамин D се набавя по-лесно с храна или хранителни добавки, отколкото „пърженето на слънце“, рискувайки здравословни проблеми.
„Златистият цвят на кожата прави тялото по-тънко, а лицето свежо“, коментира Фатима Гутнова, козметик в Encore Spa. "Има все повече и повече алтернативи на вредните слънчеви изгаряния: средствата, чрез които се произвежда меланоид-подобен меланин." Специализираните марки предлагат продукти за всички типове кожа, които ви дават възможност да контролирате богатството на своя тен и да се грижите за лицето и тялото си. Експертите препоръчват на жените да бъдат внимателни към нуждите на тялото си.
Можете също така да имитирате тен на лицето си с правилния грим.„Ефектът от изсушаване на кожата до запържена кора отдавна не е на мода, но внимателно целуване от слънцето винаги е подходящо“, коментира Владимир Калинчев, национален гримьор за Max Factor в Русия. - За загарен ефект изберете бронзант и златист, пясъчно бежов и прасковено оранжев руж. И използвайте грунд или фон дьо тен с SPF като основа."
Всички експерти напомнят, че самозагарянето, както всяка декоративна козметика, може да предизвика индивидуална непоносимост. Ето защо, преди да използвате нов продукт за себе си, трябва да го тествате на малка част от кожата - например в завоя на лакътя, за да избегнете алергична реакция.
