Онзи ден, 1 февруари, беше рожденият ден на американската фотохудожник Вивиан Майер, чието име беше вписано в историята на уличната фотография не толкова отдавна - през 2009 година. Тогава светът неочаквано и съвсем случайно отвори нейните фотоархиви от живота на Америка през 50-те и 70-те години. Рожденият ден на фотографа, чието име веднага се изравнява с класики на документалната фотография като Анри Картие-Бресон, Юджийн Смит и Мануел Ривера-Ортис, пада точно в разгара на новия моден сезон и пада между финала на Париж Haute Couture and the Weeks pret-a-porter, които Ню Йорк използва тази година, за да завърши маратона за мъжки дрехи. Накратко, най-горещото време за улични фотографи, които са променили коренно модната индустрия през последните десет години.
Гостите на предаванията, опитващи се да се надминат един с друг с тоалетите си, днес са не по-малко и дори по-важни новинари на Fashion Weeks от самите дизайнери. Защо да харчите пари за висококачествени снимки, за да демонстрирате гореща тенденция, когато можете да предоставите селекция от уличен стил? През 2013 г. Сузи Менкес нарече целия този пъстър пакет „модерен цирк“. Тя обаче изобщо не започна на арената.
За да оправдаете бум на уличния стил през 2010 г., просто посочете няколко имена: основателят на Face Hunter Иван Родик, бащата на Jak & Jil Томи Тон и основателят на The Sartorialist Скот Шуман, който измести фокуса на модната фотография от идеалното тяло към стила. Не случайно ключовите герои на The Sartorialist бяха изроди, които априори привличаха внимание, представители на всякакви субкултури и ъндърграунда, трансвестити и други „неформати“по класически лъскави стандарти. Така че, в много отношения жанрът на уличния стил определи масивната поява на модния подиум на възрастови модели, модели с големи размери и модели с увреждания. Фотографите, грабвайки ярки минувачи от тълпата, дадоха възможност на всеки да се почувства като модел и даде зелена светлина на формата на себеизразяване.
Ако Скот Шуман предпочиташе уличен портрет, то Томи правеше хоризонтални снимки с най-завладяващите детайли на изображението. Желанието да се удари в камерата породи тълпа модни блогъри, които се втурнаха да публикуват ежедневните си модни спазми. Колкото по-странно, толкова по-добре. Така естествеността и реализмът изчезнаха от уличния стил, но картината не престана да бъде по-малко привлекателна от това. Още през 2009 г. първият ред ключови ревюта, заедно с модните редактори, бяха взети от Garanz Dore, Brian Boy, Susie Bubble, Tavi Gevinson и други пионери в блоговете.
Имената им обаче не излязоха от нищото. Ако не се спрете на името на Едуард Лин Самбърн с неговия The Edwardian Sartorialist и ръчно рисувани илюстрации в духа на "Денди на пързалката" - жълти панталони, сини фракове и това е всичко - можем да кажем, че първият прилив в развитието на жанра на уличната фотография се дължи на появата и разпространението на малки 35-милиметрови далекомери. Това даде на света класиката на уличната фотография: Анри Картие-Бресон, Робърт Франк, Алфред Айзенщат, Юджийн Смит, Уилям Егглстън, Мануел Ривера-Ортис и Хари Уиногранд. Както бе споменато по-горе, през 2009 г. името Vivian Mayer беше добавено към този ред.
Вивиан се снима през целия си живот, но не показва работата си на никого. Откъсвайки двеста филма годишно, тя ги развива в собствената си стая, превръщайки я в тъмна стая. Майер е работила като бавачка в Чикаго почти 40 години. През това време тя успява да натрупа над 2000 ролки филм, 3000 фотографии и 100 000 негативи, за които никой не е знаел приживе. Снимките й остават неизвестни, а филмите - неразработени и непечатани, преди да бъдат представени през 2007 г. на търг в аукционна къща в Чикаго. Поради неплащане, архивните й кутии, пълни с негативи, които скоро нашумяха, минаха под чука.
Улицата и модата обаче не бяха свързани, докато репортажният стил не проникна в модната фотография. Това се случи едва в средата на 20-ти век, когато изисканият, статичен студиен образ беше коригиран от „документалната“тенденция: неподвижни модели, заснети предимно на закрито, в студиото или в интериора, сега бяха изобразени в движение в най-голяма степен непредсказуеми места.
Мартин Мункачи се смята за инициатор на новия документален стил на модната фотография през 50-те години. Като спортен фотограф той внася движение и спонтанност в модната фотография. Работата на Мункачи оказа огромно въздействие върху цялото следващо поколение фотография, но преди всичко върху Ричард Аведон. Той беше този, който за първи път в историята изведе модели от студиото на улицата, скъсвайки с класическите статични снимки от 30-те години. Без прочутия му изстрел от 1947 г. на модел в бар-яке на Christian Dior днес нямаше да има уличен стил.
Случаят с Аведон беше продължен от Дейвид Бейли, а след това и от Даяна Арбус, която се прочу на снимачната площадка за Harper's Bazaar и премина към улични дезодоранти. Името на тези пионери с модерен уличен стил свързва Бил Кънингам, който успя да хване както първите стъпки на уличния стил, така и неговия бум. В продължение на четиридесет години Бил работи по отразяване на новини за седмичната колона на улицата „Ню Йорк Таймс“. Кънингам публикува първата си колекция от улични снимки там през 1978 г., когато успя да направи няколко снимки на Грета Гарбо, разхождаща се из Ню Йорк.
През 80-те години емблематичният британски i-D популяризира умишлено реалистично, отхвърляйки ретуширането и култивирайки несъвършенството на героите. Предсказуемо: В крайна сметка списанието е свързано с авангардна мода, музика, изкуство и младежка култура. Основан от дизайнера Тери Джоунс през 1980 г., първият i-D видя бял свят като любителски фензин, ръчно зашит с машинописен текст. Разбира се, той беше посветен на уличния стил на пънк ерата в Лондон. Заснет е за списанието от Ник Найт, Юрген Телер и Елън фон Унверт. През 80-те години Джеймс Шабуз разнообрази историята на уличната фотография с кадри на героите от Бруклин, Соичи Аоки през 90-те години отвори уличния стил на Токио за света, добре, тогава вие сами видяхте всичко.
Днес, в епоха, когато човек гледа на света през обектива на iPhone и всеки първи става фотограф, е все по-трудно да се намери нещо наистина ново в жанра на уличната фотография. Новите класики на жанра обаче все още имат място да бъдат. Тези улични фотографи наричат португалеца Руй Пал, индиеца Маниш Хатри, Ерик Ким от Калифорния, Бернд Шеферс от Золинген и Николас Гуддън от Лондон.
За да допълните този диапазон с вашето име, не е необходимо да купувате камера. Смартфон и Instagram са достатъчни, където от ден на ден има все повече акаунти, посветени на уличния стил. Някои от тях принадлежат на фотографи, които снимат за световния блясък, други на модни блогъри, а трети дублират сайтове, които са преследвани от славата на The Sartorialist.
